[英國 2010] 珍奧斯丁筆下的 Bath
在珍奧斯丁的小說裡，巴斯 (Bath) 是許多故事展開的舞台。勸服 (Persuasion) 裡巴斯是家道中落的 Elliot 家族能夠繼續揮霍維持奢侈生活的度假勝地，也是女主角Anne 與男主角按捺多年熱情後終於表白的地方。在諾桑覺寺 (Northanger Abbey) 裡的巴斯是喜歡胡思亂想的女主角 Catherine Morland 遇見謎樣男子的地方。在艾瑪 (Emma) 裡面，令人討厭的 Mrs. Elton 也喜歡炫耀自己在巴斯的家族，還迫不及待地把巴斯當成自家後院一樣推薦給女主角 Emma Woodhouse。
的確，巴斯因為氣候相對溫和，又有地底的溫泉湧出，自古一直被英國人認為是個有療癒能力對健康有益的地點，上流名士喜愛去那裡養病，也因此成為一個時髦的度假場所。除了溫泉之外，巴斯的社交生活熱鬧，有各式戲院表演，音樂會，以及各種聚會。也難怪小說裡的女主角們能夠在巴斯遇到各式各樣的人，自視不凡的反派討厭角色們也喜歡以巴斯來自抬身價。
傳說中，李爾王的父親 Bladud 是第一個發現巴斯溫泉的人。Bladud 因為得到痲瘋病失去繼承王位的權利，只好以牧豬維生，沒想到他的豬竟然也被他傳染了痲瘋。但是當他經過現在的巴斯附近時，豬跳進溫泉的熱泥沼裡打滾，結果痲瘋竟然痊癒了！Bladud 也跟著跳進溫泉裡浸泡，於是痊癒回到家鄉繼承王位。
真是太神奇的故事了。不管如何，在羅馬帝國時期巴斯就已經成為人們泡澡的澡堂。巴斯因為有地熱所以湧出溫泉，當時的人不了解地質學，認為溫泉有神聖的法力，還以為溫泉裡有女神米娜娃的存在。因此，在巴斯的溫泉澡堂旁，也蓋了女神的聖堂，前來泡澡的人們也來崇拜女神，還把豬啊羊啊等等丟進溫泉裡當成貢品。也把祈禱詞寫下丟進溫泉裡。
水氣氤氳的羅馬澡堂
澡堂上方的羅馬雕像
竟然把死豬死羊丟進泉水裡！想起來就覺得這樣的水質非常可疑，真的能夠癒療疾病嗎？不過，在羅馬時代的人們的確非常虔誠地信奉著溫泉女神。現今在溫泉底端出土的禱詞上也可以讀到有趣的祈禱與詛咒，詛咒大部份跟澡堂有關，例如 "有人把我放在更衣室的斗篷跟錢給偷走了" 云云。
出土的羅馬時代裝飾
溫泉之神米娜娃
不管如何，巴斯就這樣自羅馬時代以來，一直是養病的場所與度假勝地。喜歡新鮮空氣的倫敦人也會到巴斯來透透氣。由於位處科茲窩鄉間，巴斯的生活費相對便宜。珍奧斯丁本人也在巴斯住了好幾年，還在這裡收到她唯一的求婚，她接受後第二天就反悔了，接下來終身未婚。雖然巴斯是個非常美的地方，奧絲丁家族在這裡卻經濟節据，珍奧斯丁住在巴斯時不喜歡這個地方，覺得度假勝地太過糟雜熱鬧，沒有寫出作品來。不過，在她離開巴斯後寫的小說勸服卻把這裡的生活完全描繪出來了。
珍奧斯丁博物館門前穿著古裝的先生
今日的巴斯除了古羅馬澡堂外，有珍奧斯丁博物館，也可以去珍奧斯丁的故居門口參觀。巴斯的建築是追求工整對稱的喬治式風格，房屋都是以科茲窩著名的石灰岩建造，呈現美麗的淺蜂蜜色。除了由對稱圓形等分成三份的圓形廣場 (The Circus) 之外，最有名的就是皇家新月 (Royal Crescent)，連續的弧形建築對稱地展開，工整地依照等間距離點綴著矩形的門窗與對稱煙囪，新月的第一號就是喬治建築博物館。走在皇家新月前的廣場草地上，草上還堆積著剛剛才下未融的雪，年輕孩子們互相追逐玩著飛盤，襯在背後的是讓人屏息驚嘆的弧形建築。這裡是 Anne Elliot 在人群裡追逐尋找真愛 Captain Wentworth 的地方，也許珍奧斯丁本人也曾經在皇家新月前行走漫步無數次，低頭沉吟構思她的下一部小說。
圓形廣場 (The Circus)
皇家新月 (Royal Crescent)
工整的喬治式建築
最近天氣陰冷，我們窩在家裡看著珍奧斯丁小說改編的迷你影集，讓我不禁想念起巴斯起來，也忍不住想效法英國人的癒療方式，泡在熱水澡裡，讀著珍奧絲丁的小說。熱水放鬆背部肌肉，在蒸氣氤氳裡，我想像著自己的浴缸也有巴斯的癒療功能。不過，巴斯終究是在陰冷的英國啊。所謂的氣候溫和，其實只是和其他更加陰冷的地區比較而已。巴斯平均氣溫只有十度，冬天會下雪，每個月也有十幾天是雨天！如果想去巴斯養病的話，還不如留在氣候更加溫暖乾燥的陽光加州哩。我躺在浴缸裡翻著小說，一面盯著從熱水面往上飄的水蒸氣，一面這樣想著。
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Persuasion 的讀書心得: 一種背景兩種詮釋 - Persuasion 與 Wuthering Height
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[英國 2010] 柯芬園的典型英國晚餐
11/23/10 London
其實在去英國前, 我早就聽說英國食物的惡名昭彰, 淡而無味的肉類與煮得爛巴巴的蔬菜. 據說英國人反而不愛吃英國菜, 寧可選擇地中海料理. 第一次去英國時因為用了心思尋訪餐廳, 吃到的都是罕見美味的豐盛傳統食物. 於是當別人驚呼英國食物難吃時我總是理直氣壯地反駁 -- "全世界都錯看英國了! 英國食物真的好好吃!"
第二次去英國時因為有了經驗, 心情也放鬆了起來, 與其抱著尋訪美食的心情, 更不如說是隨遇而安. 第一天抵達倫敦時, 我們在皮卡地利圓環亂逛, 一路不知不覺竟然逛到了柯芬園. 當時天已經黑了, 我說, 不如就在這裡吃晚餐吧.
外面寒風刺骨, 我們隨意挑了一家小小溫暖舒服的餐廳, 窗稜散發原木潤澤光輝, 牆上黑板手寫著 "聖誕大餐現在可以訂了 (詳情請洽服務生)", 還加了許多驚嘆號. 牆上的玻璃櫥裡擺了滿滿的果醬瓶與花果茶. 服務生來了, 是漂亮有靈氣的女孩. 我隨意點了英國鹹粥與主菜. 隔壁一桌的年輕女孩一面玩著手機一面就著燭光以迷人的英國腔聊天起來.
鹹粥上桌了, 我一嚐, 哇! 好難吃!! 淡而無味的鹹粥旁邊還加了麵包片, 卻怎麼都和鹹粥配不起來, 讓人只吃了一口就忍不住停下來了. S 點的肝醬雖然好吃, 但是盤裡的新鮮小黃瓜和肝醬似乎也是走著不交集的平行料理人生.
我一面百無聊賴用麵包片挖出 S 的肝醬來吃, 一面嚼著小黃瓜, 看到女服務生連忙亡羊補牢地把主菜換成法式鹹派, 好避免晚餐餓肚子. 鹹派做法簡單用料容易, 是安全不易出錯的點菜選擇.
鹹派上桌又香又軟, 配上爽脆新鮮的地中海式沙拉, 果然好吃的不得了, 填飽了旅人的肚子.
原來, 這就是典型的現代英國人晚餐嗎? 英式食物難以入口, 只能趕緊換成外國食物? 難怪倫敦雖然是英國古都, 但是外國美食種類豐富. 偷懶沒有做旅行前功課的我們, 在無意間卻做了和當地人相同的晚餐選擇.
當時耶誕節的腳步將近, 柯芬園廣場上擺了一棵聖誕樹, 旁邊掛著槲寄生與擠滿旁觀的人潮, 只要在槲寄生下接吻, 樹就會瞬間點亮起來. 我們慢慢地在廣場散步, 看著閃亮的聖誕樹與聽著樹下傳來一陣一陣的興奮驚呼聲.
最近不知如何常常回想起那淡而無味讓人無以名狀的鹹粥, 以及怎麼樣都不搭嘎的黃瓜與肝醬. 但是, 我真希望回到當時情景, 在點了燭光的原木桌椅旁. 多麼希望再吃到一口鹹粥啊! 就算那麼地難吃, 真希望能夠再吃到一口也好. 於是, 連味蕾都錯亂了地, 我就這樣地思念著曾經旅行到過的地方.
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[英國 2010] 蜂蜜色的鄉村柯茲窩
最近的週末下滿了春雨, 玻璃窗濕漉漉地映著茵綠. 我窩在家裡聽雨, 彷彿又回到了那蜂蜜色的鄉村柯茲窩, 彷彿出門驅車就可以到倫敦郊外兩小時外的鄉村, 彷彿穿著花洋裝就可以提著籃子到外面野餐, 彷彿泡澡時是在復古黑白間隔瓷磚旁的雪白瓷浴缸裡, 看著浴缸冒出來的熱氣.
柯茲窩是倫敦以西的丘陵地帶, 東從充滿學院風的牛津開始, 西至古羅馬澡堂遺跡的巴斯, 因為產石灰岩, 所以整個柯茲窩都充滿了蜂蜜色石灰岩蓋的小屋. 從繁華倫敦只要兩小時車程, 就可以到達這個靜謐的可愛鄉村, 所以是倫敦人喜愛的週末去處, 甚至有人在這裡購置了度假小屋, 或者是全家人都住在鄉村, 只有男主人往返倫敦工作. 從查爾斯王子到名模凱特摩斯, 都常常在這裡出沒.
從遠處望著柯茲窩, 寧靜的綠色山丘以緩和坡度起伏, 點綴著蜂蜜色的房屋以及白色點點不知是什麼的圓球, 近聽才知道是咩咩叫的綿羊. 柯茲窩是想要暫時躲避繁華喧嚷的人的避風港.
柯茲窩丘陵散布了許多小得不能再小的迷你村落, 每個村落都只有一條街, 而且每個村的這條街都叫做 "高街" (High Street). 村名也可愛得不得了, 村莊的地形在村名就可以一覽無遺. 如果打開想像裡的柯茲窩電話簿, 也許會看到這樣的店家地址:
ＸＸ餐廳, 沼澤裡的摩頓, 高街 5 號 (5 High St, Moreton-in-Marsh)
ＯＯ旅館, 水上的波頓, 高街 2 號 (2 High St, Bourton-on-the-Water)
ＸＯ店, 荒原的斯托, 高街 3 號 (3 High St, Stow-in-the-Wold)
照片說明: 水上的波頓
事實上不是這樣的. 柯茲窩的迷你村落實在是太迷你了, 所以連街名都不用提起:
ＸＸ餐廳, 沼澤裡的摩頓
ＯＯ旅館, 水上的波頓
ＸＯ店, 荒原的斯托
所以遊覽柯茲窩最好的方法, 就是搭車或是驅車到了一個村落, 然後下車在整村唯一一條小街上漫遊溜達. 高街通常都很短, 所以即使是悠閒地漫步半個小時到一小時就可以走完. 比較大的村莊因為城市來的訪客眾多, 充滿了高雅的用品店, 例如知名的已故家用品設計師 Robert Welch 在 "剝落的康頓" (Chipping Campden) 就有一家專賣店. 小村莊則充滿不起眼的鄉村風格小店, 賣手織毛衣之類的鄉村手工藝品.
照片說明: Robert Welch 設計的刀叉. Crate&Barrel 也有進口 Robert Welch 設計的家用品.
老是迷失方向的我們, 從倫敦開車到剝落的康頓時, 已經是午後時分. 預定下榻的三國王旅店卻還在悠哉地整理房間, 所以我們只好在街上溜達. 閒晃進堆滿骨瓷杯盤的古董小鋪, Wedgewood, Royal Doulton 的珍貴杯盤, 當成不起眼餐具一般地成堆成堆地放在一起, 感覺像是揮霍的老婆婆的魔法舖一般, 裡面還間隔擺著黛安娜王妃與查爾斯王子的紀念盤. 小小花房外面以木架擺了初春的水仙球莖, 我趴在充滿水氣的玻璃窗上偷窺了花房裡的春色, 以及正在討論花卉的兩位鄉村老婦. 小街上蜂蜜色石造的門前還擺了牛奶瓶, 也許是今天早上才運送的吧. 我們是多久沒有見過這種宅配到門口的牛奶瓶了! 主人不知去那兒了. 天氣接近零度, 牛奶即使放在門口, 也許還不會壞吧!
柯茲窩的小街就這麼丁點大, 繞來繞去一下就逛完了, 但是我們卻百看不厭地在往返間拍了許多照片. 接下來要做什麼? 去喝茶吧! 我們晃進了窗口擺滿甜點的茶館, 脫下層層的冬天毛茸大衣與圍巾手套, 和氣的女主人來招呼我們, 隨即送上我們點的午茶與司康餅, 還有不知名的, 我們隨意在窗口甜點架用食指隨便亂指而點的, 甜點糕餅. 我把出了英國便難得一見的濃縮奶油厚厚地塗了一層在司康餅上, 配上當地製的草莓果醬, 以及香氣四溢的紅茶, 吃喝下肚讓人暖呼呼的, 飽嗝還帶了混了奶油與草莓的茶香. 頭抬四望, 牆上擺了不知名的蜂蜜與手製果醬. 外面冷得很呢, 我們卻溫暖地窩在小店裡吃喝.
以悠閒步調整理的旅館終於整理好了, 我們回到房間, 我在白瓷浴缸裡放了熱水, 躺在蒸氣氤氳的浴缸裡一面泡澡一面看書. S 則趴在床上閱讀地圖研究明天路線.
鄉村的生活是這麼的緩慢, 卻又這麼的愜意, 讓我每次在澡缸裡望著天窗灑下來的光線時, 就不自覺地幻想著我還在柯茲窩小房間的白瓷浴缸裡, 也許當我泡完澡打開門時, 就可以看見那個迷你可愛的小房間, 以及外面一排排一棟棟蜂蜜色石造的鄉村小屋.
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[英國 2010] 中產階級的 Fortnum & Mason 午茶
11/24/10 London
自從英國名媛作家 Nancy Mitford 發表了英國貴族 (English Aristocracy) 一文, 諷刺又坦白地把英國社會分層為 "上流" 跟 "非上流" 階級 (U and non-U)時, 全英國譁然大噪, 造成了極大衝擊. 當然英國自古就階級分明, 即使到了現代貴族逐漸沒落時亦然, 只是大家心知肚明不說出口而已. Mitford 的文章還點出光是習慣用語就可以分辨對方到底是哪一階級, 例如洗手間一詞, 高雅的上流階級會使用 lavatory 或是 loo (盥洗室), 但是非上流階級就會使用低俗的 toilet (廁所).
這篇文章發表之後在社會造成極大迴響. 其實 Mitford 本人也只是回應一位語文學家羅斯教授 (Ross) 的論文而已, 但是大家紛紛都推出自己觀察到的上流與非上流字彙對照表. 即使是五十年後的今天, 在威廉王子訂婚時, 八卦雜誌 Grazia 為了響應這種分類, 甚至推出了王室與中產階級的婚禮對照表.
據 Spectator 雜誌的說法, 連你使用哪種橘子醬都可以看出你的階級:
勞動階級: 使用市售充滿吉利丁有如果凍的橘子醬
中產階級: 專賣店買的濃厚豐富充滿果肉的橘子醬.
上流階級: 有大塊果肉但是充滿流質感的橘子醬, 因為這表示你的鄉村宅邸裡有堆積成山的橘子果實. (<-- 這麼說來我不就是上流階級了嗎? ^^)
讀到這裡, 也許你馬上開始在網上搜尋而且仔細閱讀上流與非上流的字彙行為比較表, 同時調整自己的語詞以及行為, 好假裝是上流社會. 令人惋惜的是, 出身怎麼裝都是沒有用的, 事實上裝模做樣更能顯出中產階級的矯情氣質. (而且這個時候不在貴婦名媛的派對中出席, 反而在這裡讀我的部落格, 很明顯的就是中產階級的行為.) The Anglo Files 一書裡更妙的說法是, 附庸風雅的中產階級往往會購買昂貴有機的 Fortnum & Mason 的橘子醬送人, 這一行為就完全完蛋了, 完全顯露出你不僅是中產階級, 而且是裝模做樣的中產階級 (trying too hard).
這本書居然會點名 Fortnum & Mason 百貨公司, 真是讓人驚訝的事. 當然我在讀這篇文章的時候完全沒有意識到背後的微妙涵義, 因此才會訂了倫敦 Fortnum & Mason 的聖詹姆士餐廳喝下午茶, 而嚐到殘酷的教訓.
到達倫敦的第二天, 當我們由漢普頓宮坐火車回倫敦時, 本來要回旅館換正式衣服, 但是為了省時間, 所以就直接在滑鐵盧站下車換成地鐵去午茶餐廳了. 沒想到這一決定竟然影響了接下來八十英鎊的消費水準.
當我們風塵僕僕地走進 Fortnum & Mason 聖詹姆士餐廳, 兩人因為剛從寒冷的郊外回來, 所以都穿著笨重的雪衣. 前來帶位的侍者用眼角瞄了我們一眼, 便把我們請入廣大明亮照著慘白刺眼日光燈的用餐室.
餐廳裡桌子廣大空蕩蕩, 伸手幾乎無法碰到桌子另一邊的用餐同伴的雙手. 日光燈明亮無比有如自助餐廳, 一旁侍者從廚房推著餐車推進推出川流不息. 左右桌客人有如鄉下大媽把最好的衣服穿出來進城喝茶, 老阿媽們叨叨絮絮興奮不已.
侍者仰著鼻尖幫我們點完菜後便消失不見蹤影. 經過漫長等待, 前菜與三明治終於出現了, 但是下午茶的重心 -- 茶卻久久未上. 吃了豐富味道的開面三明治, 我口渴得非常想喝水, 西裝筆挺的侍者狀似殷勤地在用餐室走來走去, 卻一直沒有在我們桌前停下來. 最後我走到廚房門口附近攔下服務生詢問, 等待彷彿一世紀的茶才終於出現. 到了結帳時又是如此這般重來一次, 仰著鼻尖的侍者在收完錢後迅速消失, 對於我們打包的要求視而不見.
這就是英國聞名全倫敦排名第二華麗奢侈的聖詹姆士餐廳嗎? 我百思不得其解地走出用餐室上洗手間時, 一轉頭看到餐廳優雅的另一端才恍然大悟 -- 位於同一個餐廳但是不同邊的沙龍有如私人客廳, 擺滿舒適沙發, 小桌上放了午茶餐點感覺非常雅致溫馨. 現場音樂師手彈鋼琴, 紳士淑女衣香鬢影, 雖然午茶菜色和我們點的完全相同, 價錢也相同, 但是氣氛卻完全不同!! 穿著適合行動的寒酸衣著風塵僕僕的旅人, 就被帶到寒酸的用餐室; 而穿著優雅時尚的都會男女, 則被請到高雅的沙龍用餐. 原來, 侍者是按照客人的衣著來帶位的!
當我結束旅行, 回到過度歡樂的辦公室時, 我在 Fortnum & Mason 的午茶經驗馬上便四處流傳成為倫敦奇譚. 我的一位來自非洲小國的權貴家族, 在美國東岸以自由思想生長, 因為黑色膚色所以被認為是勞工階級, 連走在路上連流氓都怕他的同事, 聽了驚訝地大叫說: "什麼, 這餐廳居然以客人衣著來帶位啊! 英國難道是個有階級的地方嗎?!" 然後又自言自語地說: "不對, 這國家有國王, 難怪是個有階級的國家..."
我想到書中說的上流與非上流階級用語一覽表. 連語言這麼微妙的事情, 不張開口沒人會發現, 都能夠被整理出一長串詳細的階級對照表, 那麼衣裝如此明顯, 當然更會被拿來判斷階級了! 這個明顯的道理, 我竟然是在飛行數千哩花了數十英鎊的一道昂貴午茶才領悟到. 在 Fortnum&Mason 聖詹姆士餐廳的午茶, 讓我上了一堂有趣卻殘酷的英國階級體驗課.
參考資料
The Anglo Files - A Field Guide to The British, by Sarah Lyall, pp.107-125
The Mitfords - Letters Between Six Sisters, edited by Charlotte Mosley, p.263
八卦雜誌 Grazia, issue 297, p.14
Fortnum & Mason 資訊
地址 181 Piccadilly St, London
交通 搭地鐵在 Piccadilly Circus 下, 沿著 Piccadilly Street 走就到了.
官網 Fortnum & Mason
餐廳資訊 聖詹姆士餐廳在百貨的最頂樓. 百貨其他層是和茶有關的商店, 例如茶點茶葉茶杯等等, 還蠻好逛的, 值得推薦. 餐廳網頁在 St James's Restaurant| Afternoon Tea London, 上面還有影片, 可以看到影片只拍優雅的沙龍部分, 至於便宜衣著客人的用餐室當然是不會被入鏡的.
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[英國 2008] 肯辛頓王宮的下午茶 -- 跟 Fortnum & Mason 比起來, 雖然肯辛頓王宮的午茶只排名倫敦第十, 但是因為在郊區公園裡, 所以對於衣著的規定比較輕鬆, 而且橘園的自然光線比聖詹姆士餐廳的日光燈氣氛要好非常多. 不接受訂位. 如果不介意排隊的話是午茶非常好的選擇.
照片
雖然吃得一肚子火, 但是還是拍了很多照片...
前菜是鮭魚慕斯卡拿貝三明治, 迷你韮蔥鹹派, 與填塞了香腸的麵包片.
裝了三層的茶點.
Fortnum & Mason 特製的草莓果醬與濃縮奶油.
珊珊來遲的熱茶.
茶點三明治, 有常見的英式小黃瓜三明治, 蛋沙拉三明治, 與充滿異國情調的咖哩蝦開面三明治.
法式瑪德蓮鬆餅與英式烤餅.
甜點是讓人任選的水果塔, 南瓜麵包, 果醬餅乾, 蛋白餅, 以及紅醋栗蛋糕. 因為甜點奇甜無比無法下嚥, 我才只好要求打包, 最後在科茲窩塞車的時候勉強吃完了.
如果衣著得體就可以被請入有沙發的高檔區享受午茶.
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[英國 2010] 繁華又充滿勇氣的 Piccadilly Circus (下)
旅遊資訊搭倫敦地鐵在 Piccadilly Circus 站下車即可, 藍線跟棕線都有到. 最熱鬧的一帶在攝政街 (Regent Street) 附近, 皮卡地利路 (Piccadilly Road) 也有很優雅的百貨公司.
商店照片因為太興奮了所以拍了很多商店的照片...
Uniqlo
這是最近在台灣很風行的日本 Uniqlo 品牌, 耳聞大名已久, 終於讓我在倫敦遇上了專賣店. 內容感覺和 Gap 很像, 走休閒風格. 可惜雖然是日本品牌不見得是日本製造, 我買的防寒衣雖然標榜防臭, 但是包裝一打開來就充滿了酸菜味道, 標籤一看寫著山東製造, 也許酸菜也是山東來的.
Muji
沒有照下來的是同樣從日本來的 Muji 無印良品店. 位於小巷子裡的無印良品裡面東西蠻少的, 而且沒有新品, 我們本來很想買最新出的 "戴了也可以玩 iPhone" 的特殊保暖手套, 結果居然沒有覺得很失望. Uniqlo 跟 Muji 裡面的店員都是可愛的亞洲女孩, 當我去詢問的時候 Muji 的女孩說: "我知道, 聽說日本的店還有賣腳踏車耶! 可惜我們這裡沒有, 真的抱歉喔."
Habitat
Habitat 是英國的一家傢飾品店, 裡面風格走最近流行的北歐風, 以原木與清爽的白色為主.
Topshop
另外沒有拍照的是英國的 Topshop. 這家店我 2008 年有逛過, 非常喜歡. 現在似乎 Topshop 自己分出很多副牌, 裡面像百貨公司一樣衣服多得讓人眼花撩亂無法呼吸, 而且一進入就會在服裝裡迷失, 想出來都出不來. (<-- 絶對不是因為我是路痴的關係.)
Zara
Zara Home 是從西班牙服飾品牌 Zara 分出來的傢飾品牌, 也和服裝相同走平價奢華風. 設計都非常有特色, 有現代簡潔也有復古繁複裝飾之作. 也許因為是由服裝起家, Zara Home 的織物比其他杯碗瓢盆的選擇以及質料都好得多.
有趣的是, 雖然位於倫敦, Zara Home 與 Zara 裡的店員大多都是西班牙人. 也許是因為 Zara 想要突顯它的西班牙風情吧. Zara 是世界第二大的平價連鎖服裝, 歐洲各國都有, 而且誇張的是常常同一條路上就有好幾家分店. 我到處逛的結果覺得還是馬德里 Zara 的衣服選擇最多, 樣式最時髦有質感最讓我想下手購買. "何不食肉糜" 的結論是, 想逛日本貨還是去日本, 想逛西班牙牌子還是得到馬德里才行啊...
Anthropologie
Anthropologie 是我最喜歡的美國品牌之一, 走復古舊衣新穿風格, 很有歐洲小街與跳蚤市場的味道. 不只是衣服, 家用品也非常有特色, 當它進駐倫敦的時候, 英國傢飾雜誌全都驚艷地大幅報導.
攝政街的 Anthropologie 店似乎是旗艦店, 裡面應有盡有, 連許多我沒親眼見過的網路產品都在裡面陳設. 不過和 Zara 一樣有趣的是, 在美國的 Anthropologie 小店充滿歐洲風, 但是倫敦的店裡面充滿印地安風的花色織布和毛皮, 完完全全是美國風格.
H&M Home
當雜誌提到 H&M 終於要進攻傢飾領域, 要在攝政街開第一家傢飾店 H&M Home 時, 我簡直興奮得不得了! 因此到了攝政街馬上就衝進去逛了. H&M Home 的部分只在三樓的小小一塊, 跟它的衣服一樣充滿大膽鮮豔色彩. 和 Zara Home 類似, H&M Home 一開始也專攻家用織物領域, 裡面以桌巾床單或是餐巾坐墊套等為主.
最有特色的是因為都會店面狹小, 所以展示區雖然有實物展覽, 卻沒有真正貨品, 而是以裝了物品照片的磁鐵代替. 購物手推車也以畫了推車的鐵板代替, 想要的物品就拿取磁鐵黏在 "購物車" 上, 到了櫃檯小姐便會把實物拿出來, 非常有趣吧!
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[英國 2010] 繁華又充滿勇氣的 Piccadilly Circus (上)
11/23/10 London
在電影 BJ 的單身日記裡, 老是天馬行空胡思亂想的 BJ 在每天經過皮卡地利圓環 (Piccadilly circus) 時, 上面原本刊登可口可樂廣告的霓虹跑馬燈總是會突然轉變成一閃一閃的紅白大字刊登她的心情. 與壞男人丹尼爾上床後跑馬燈寫的是:
日期: 某月某日星期三 (Date: Weds, Something the Somethingth.)
體重: 131 磅, 已經用性愛取代食物 (Weight: 131 lb, have replaced food with sex)而在她出門去追尋真愛馬克達西時, 跑馬燈上面寫的是:
加油 BJ 加油! (Go Bridget Go!)皮卡地利圓環這個既繁華又熱鬧的地方, 因為這部電影, 反而帶給我一種莫名的追求真愛勇氣的感覺. 當我從地鐵下車, 從地下道探出頭來看看這個車流馬龍櫛比鱗次, 衣著入時都會男女昂首快步走過的熱鬧圓環時, 讓我也感染了都市的興奮脈動.
據說如果一個人在皮卡地利待得夠久的話, 他可以在這裡遇到他所有認識的人. 這句話當然是用來比喻著這裡的熱鬧情形, 彷彿全世界的人都出現在這個圓環. 就連總是羨慕鄰居法國的時髦魅惑風尚的冷靜英國人, 都驕傲地宣稱, 皮卡地利圓環至少也算是比得上巴黎的街頭.
我站在繁華的街頭, 四處望著目不暇給漂亮的商店與閃亮的燈飾, 以及一部一部迅速駛過充滿特色的倫敦鮮紅雙層巴士, 忍不住想要一家一家店衝進去用力血拼一番, 把空行李箱全部裝滿才肯回家.
時尚採購是女生衝鋒陷陣的地點。冬天天黑得早，早就點起的燈飾像是夜空的繁星，我們走得腿都痠了，在熱鬧多姿的圓環與攝政街逛得眼花繚亂喘不過氣來，竟然只買了一包 Whittard at Chelsea 的伯爵茶與幾個 H&M Home 的坐墊。在 Burberry 經過而沒有進去。想抓住英倫繁華的氣息，最後我在機場買了充滿英國風格交叉格子花紋的 Burberry 旅行香水組合。
當我回到家裡，從喧囂恢復到寧靜日復一日的工作生活，早上缺乏出門的動力，我會打開英國帶回來的 Burberry 以律動 (beat) 為名的香水，於是精神就突然百倍般有了力量出門。當我穿著厚重外套時，耳後傳來的香水氣味總是讓我以為自己在繁華的皮卡地利圓環上，有如電影女主人翁 BJ 般圍著圍巾充滿微妙的笑容走過街道，背景的紅色雙層巴士繁忙地川流不息，霓虹跑馬燈廣告看板瞬息萬變，像啦啦隊般一閃一閃地發著紅白光芒向我鼓舞著:
加油 MG 加油! (Go MG Go!)
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