[斯土矽谷] 逼人上梁山的房屋稅
水滸傳的林沖與徐寧
朋友說常讀我的網誌得知我的近況. 其實, 網誌上沒有我的近況啊. 難道大家都認為我真的常常遊山玩水嗎? (<-- 明明就是)
不過為了讓大家得知我的近況, 我還是在這裡整理一下好了. 基本上過去一年, 我的女同事與我都得了 "逼上梁山症候群." 這是什麼呢? 其實在水滸傳裡, 人民因為生活困苦, 官逼民反, 所以大家都上梁山當土匪去了.
請想像圖右把對著官兵追殺的土匪頭像換成我與我的女同事
為什麼在錢淹腳目的矽谷會生活困苦想當土匪呢? 原因就是讓人變色的房屋稅.
台灣的房屋稅, 根據台北市財政部長表示 , 一棟台幣兩億的豪宅, 一年房屋稅竟然只要交台幣四萬元. 我對兩億的豪宅沒有概念, 對台灣房屋稅也不了解, 把數字按比例調整成升斗小民住的房子, 那麼一棟台幣一千萬的公寓, 一年房屋稅就只要兩千塊台幣囉.
那麼在美國又是如何的情形呢? 美國的每年的房屋稅是市價 的百分之一, 一棟台幣一千萬的公寓, 每年房屋稅必須交上台幣十萬元!!!!!! 跟台灣比多了五十倍啊! 也就是說, 就算有錢買了房子, 也有錢付完房貸, 不吃不喝一年的支出還是至少要台幣十萬元!!
美國房屋稅是依照市價來徵課, 每年會有估價人員親自來評估, 當房價水漲船高時, 房屋稅也跟著漲翻天, 而且當然是鄰近地區全部一起漲, 所以常常會有明明住了很久的勞工階級, 卻因為交不起年年上漲的房屋稅而只好含淚搬家到遠方的例子.
那麼你說, 既然這麼貴, 不然就不要買房子, 改成租如何? 事實上羊毛出在羊身上, 房東也是要付房屋稅的, 難道會賠錢租人嗎? 因此一間台幣一千萬的公寓, 每個月租金也至少要台幣五萬元以上啊, 一年支出就是六十萬!
住的貴, 其他物價當然也跟著水漲船高. 我常常對於台灣親友認為我是新貴這件事感到莫可奈何, 因為矽谷的高物價與重稅, 薪資一半都拿去交稅了, 而且物價是台灣的三倍, 也就是說薪資必須是台灣的六倍, 才能夠過著同等的苦哈哈生活. 例如台灣之前吵了很久的 22k, 在美國如果要過著同樣水準的苦哈哈生活, 薪資至少要是 22k x 6 = 132k!! 一個月薪水台幣十三萬在台灣聽起來是超級有錢人, 但是在這裡就是 22k 的等級啊. 因此我在台灣的醫生同學到美國來做研究時, 也跟著過苦哈哈的生活...
因此, 我的女同事跟我都背負著巨大的房屋稅負擔. 到了動不了沒辦法工作的老婆婆年紀, 就算不吃不喝不花錢, 也還要付可怕的房屋稅!
想到這樣的可怕壓力, 我竟然不知不覺生病了, 進入了以下循環:
--> 因為要付房屋稅付到死, 所以只好緊緊抓著飯碗
--> 工作不順利又累, 所以累病了
--> 病了要請病假, 飯碗可能不保
--> 飯碗不保要怎麼付房屋稅付到死?????
--> 罵老公賺錢不夠多 (<-- S 躺著也中槍, 錢不是被老婆罵就會突然變多的 ^^)
--> 氣急攻心, 加重病情
--> 回到第一步驟, 無限循環迴圈
基本上根本就是雞飛狗跳啊. 因此我的女同事跟我同病相憐, 過了將近一年的悲慘生活...
* * *
歲月荏苒, 竟然一年就這樣過去了, 問題竟然都還一模一樣, 沒有得到解決. 真的如果有梁山可以上去當土匪, 我的女同事跟我可能都馬上衝上山, 跟武松和林沖作伴搶劫打老虎了!
直到某一天, 我突然收到一位巴西裔同事的辭職信:
(背景音樂響起充滿熱帶風情的 Brazil~) "各位同事, 我要回去巴西退休了!"
我的巴西同事不是長這樣. 這是維基百科的
巴西嘉年華 照片.
這位同事正值壯年, 一點都不像可以退休的樣子. 於是 S 與我頭湊在一起估算了一下巴西退休所需的金額, 才發現 -- 如果住在便宜的地方, 根本不用工作到死啊 (這不是廢話嗎) 而且其他地方當然也沒有這裡的可怕房屋稅. 事實上, 如果搬回長年狂風暴雨的婆家小漁村, 生活費比台灣的屏東還便宜哩. 因此生病沒辦法工作也沒關係, 隨時都可以打開門從辦公室走出來, 退休去小漁村了!!!
那真的是太好了! 聽到這個好消息, 我的無限循環迴圈終於解開, 病也突然好了!
我趕快把這個大發現回報給同病相憐的女同事, 兩人一起研究列出了許多可行的便宜退休地點:
- 台灣屏東鄉下
- 西班牙婆家小漁村
- 佛羅里達
- ...
美麗的屏東
沒有狂風暴雨時的婆家小漁村
想到不必工作到死, 隨時都可以離開, 到充滿異國情調與藍天大海的地點退休, 我們兩人都突然覺得人生又充滿了光明啊~ 這麼簡單的解決方法我們怎麼一直都沒想到呢?!
結論是, 房屋稅這件事真的會讓人腦筋打結啊. 也難怪水滸傳裡生活困苦的人民會鋌而走險, 跑到梁山去當土匪了. 小說裡的主人翁們如果知道有西班牙小漁村這個地方, 也許就不會上梁山, 施耐庵可能就找不到小說題材, 也寫不出水滸傳了. 所以小漁村對於古典文學, 也許還是有害的...? 不過, 對於我的女同事跟我來說, 這還真是救星啊!
以上就是敝人過去一年來的 "遠況". ^^
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舊金山的渡輪
最近突然進入了 blogger's block, 面對著電腦一個字都寫不出來. 這似乎反映了我最近的心境, 對於許多想做的事都無所適從, 時間太少願望太多. 為了維持寫 blog 的習慣, 即使面對 blogger's block 我還是想對著照片說一下故事.
舊金山的渡輪大樓 (Ferry Building) 是美食家的去處, 原本是渡輪港口的建築進駐了許多美食餐廳與小店, 販賣其他地方難得見到的食材與廚具. 我很喜歡這個地方, 週末常去逛逛這兒摸摸珍奇水果那兒玩玩質樸的陶藝瓢盆. 這裡有中國遠洋進來手做的花球茶葉, 與法國的杏仁泥軟糖, 當然還有本地產的蜂蜜與綿羊乳酪. 能夠在同一個市場買到這麼不同的東西, 讓我常不禁驕傲地覺得這真的是加州啊.
直到某日我在渡輪大樓背後熱鬧露天農夫市場旁看見了週末早晨的寂靜渡輪港口, 才領悟到原來這裡真的是渡輪大樓啊. 因此, 在累積了聖誕節無法使用的假期, 我們便放了一天假, 從以美食著名卻讓人忘了原有渡輪功能的渡輪大樓, 搭乘渡輪過舊金山灣.
我們買了票便離開了充滿書香的獨立書店與蛋糕香味的甜點小舖, 在港口從木製斜梯跳上渡輪. 週間的渡輪大樓仍然熱鬧地充滿著美食客, 但是渡輪卻相對地寂靜. 舊金山灣的港口隨著渡輪航行越來越小, 水氣氤氳, 加州特有的陽光在海面上閃耀著, 港口在蒸氣後顯得模糊了起來.
哈囉! 灣區大橋!
哈囉! 金門大橋!
你好! 惡魔島!
經過地標讓人想舉起帽子對在這裡豎立以久的地標致敬. 舊金山古老建築高高低低的天界線越來越遙遠, 這些大樓是數十年前蓋成, 多年來沒有改變, 看著漸漸渺小的古董建築讓人誤以為回到了過去. 我們向隨著浪花逐漸接近的大橋們說午安, 冬天的冷風隨著船速極盡地吹著, 但是我們有加州的閃耀陽光.
船依照法律掛著國旗. 旅行時老是要坐船已經習慣了船上掛各色國旗的我, 第一次見到美國國旗還嚇了一跳. 冬日藍天下的鮮明旗幟彷彿極簡風格般在無一物的背景中飄揚.
約莫二十分鐘, 船航跨舊金山灣到了另一端的 Sausalito. 港口早已停著數十艘, 或許有幾百艘的船. 每一艘牽著電表, 船寂靜地隨著水波上下, 電表上的指針有如時間或水流般緩緩地運轉行走.
Sausalito 本身是美西海岸邊無限多小鎮中的一個, 充滿了一堆不知在賣什麼的店家與沒有特色的咖啡廳. 但是這裡有奇幻藝術家Daniel Merriam 的畫廊 Bubble Street. 在海底或樹上或天空的奇幻街景裡, 古宅的閣樓有如水晶吊燈般懸掛著, 泡泡魚在空中浮沉, 女孩冒著風往前走.
回程.
船繼續在海灣裡前進, 午後的陽光更加閃耀, 站在水氣裡的舊金山, 渡輪大樓背對著太陽彷彿出現了聖人頭上的光暈. 灣裡帆船點點, 當我們回到岸邊時, 原本遠離的港口迎上來迎接我們, 水鳥在空中盤旋. 踏上陸地時一切又回復了平靜.
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[斯土矽谷] 向五彩繽紛的蘋果大師致敬
當 Steve Jobs 在一九九七年重新回到蘋果時, 他第一項推出的就是把人們印象中硬梆梆的電腦重新包裝, 變成圓通通半透明的小可愛, 甚至還出了五種顏色, 讓人忍不住想咬一口.
是的, 這就是讓蘋果電腦起死回生的產品. 在 Steve 被迫離開蘋果的十年裡, 蘋果電腦一蹶不振, 但是 Steve 與可愛的五彩電腦讓蘋果又回來了.
我一直覺得, 矽谷除了蘋果之外, 都是宅男做給宅男消費的工業. 一群思考硬梆梆的工程師們聚在一起, 只能想到把硬體加倍, 頻率加快, 製程變小, 容量加大, 當風扇熊熊地吹出轟隆隆熱風時象徵著裡面的計算機以超強馬力全速在跑. 宅男們喜歡的是不容易上手使用的硬體, 必須接上五十條電線才能使用, 拿起來玩的一些一般人不會有興趣的超精密電玩, 長相醜陋的怪獸在廢墟裡搏鬥, 四方方無趣的機器以極端精密的計算力描繪怪獸身上的鱗片. 但是 Steve Jobs 改寫了矽谷的歷史. 桌上型電腦變得五彩繽紛可愛讓人想抱起來咬一口, 筆記型電腦變成流線型, 雜七雜八的電線全部都不見了, 不是宅男的一般消費者也能夠上手. 還有隨身聽, 真的成為隨身可以放入口袋帶著音樂走的五彩小音樂盒, 不只是幾十首歌, 而是幾百幾千幾萬首. 手機不再只是充滿許多不容易使用功能的奇怪機器, 而是真的可以隨手拿來玩, 上網拍照和朋友視訊聊天的神奇裝置. 我還記得從前的手機, 說明書厚厚一疊, 據說可以玩遊戲與上網但是我從來沒有玩成功, 而當我收到了我的可愛小紅帽手機 iPhone 3GS 時, 完全不用翻開說明書就可以馬上玩起來. Google 的副總裁 Vic Gundotra 分享了一個有關 Steve Jobs 的小故事 , 說他在週日接到 Steve 的緊急電話, 只因為 Google 符號上面的黃色顏色不對勁. Vic 想說的是 Steve 即使對小事也能這麼熱情和執著與要求完美. 但是我想說的是, Vic 仍然不了解, 顏色絕對不是一件小事, 蘋果產品已經不只是科技機器而已, 而是融入人生活的必要元素. 不是配色狂的人, 永遠不能了解顏色不對勁是一件即使在週日早上發現也一定要打電話通知的緊急大事, 就像是現在秋冬流行的芥末黃, 如果變成了咖哩黃就完全不一樣了. 這, 是只有蘋果大師 Steve Jobs 才能了解的. 他了解我們這些消費者想要的東西, 知道顏色與形狀和可用性, 是比計算機馬力更重要一千倍一萬倍的事情. Steve Jobs 在昨天因為癌症過世了. 我會永遠記得陪伴我浪跡天涯的小紅帽手機, 以及手機背後的蘋果大師的. Thank you, Steve. 照片說明: 得知 Steve Jobs 死訊時蘋果迷在南加州的蘋果店玻璃上的留言 照片來源: Daily Mail
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[斯土矽谷] 四處建國的 Simón Bolívar
西蒙·玻利瓦爾 (Simón Bolívar) 是南美六個國家的建國之父. 一八二一年他幫助哥倫比亞、巴拿馬、委內瑞拉和厄瓜多獨立. 下一年他到了祕魯, 領導祕魯的自由獨立. 再過三年, 他成立了玻利維亞. 玻利維亞為了紀念玻利瓦爾, 以他的名字命名了國家.
當我在西班牙文課聽到西蒙·玻利瓦爾的故事時, 驚訝得不得了. 這簡直就像南美文學一樣充滿了奇幻與超現實地耐人尋味. 來自島國的我, 一直以為 "國父" 這種角色, 應該是只屬於一個國家, 自史至終為了同一個國家奮鬥. 從來沒有聽過有人當了一個國家的國父以後, 便搬到別的地方再建國, 再到新的地方, 又再建國 (如此這般重複好多次.)
當然南美有它的特殊之處, 除了各國語言相通之外, 文化也與我們的島國不同. 如果國父孫文跟玻利瓦爾一樣的話, 就有點像是在推翻滿清後, 不留下來當大總統, 反而跑去新加坡、香港跟台灣, 在所有講中文跟廣東話的地方都幫忙獨立各自建國一樣. 雖然玻利瓦爾受到南美各國的崇敬, 但是我覺得他沒有留下來幫忙長階段的治國是很可惜的事. 建國是一鼓做氣就可以做完的事, 做完了就被每個人稱做英雄, 但是治國卻是天天不間斷的無聊雜務, 一堆爛攤子要收, 而且似乎總是跟貪污腐敗搞在一起, 很少人能以治國做英雄. 好吧, 這件事跟矽谷有什麼關係? 我想到的是矽谷的這些創業公司 (start-ups). 其實有一個專門的行業就是創業小公司, 擅長創業的人四處開了一人公司, 等到整頓得有聲有色變成百人團隊, 便離開或把公司賣掉. 這些人很多是無法忍受大公司的行政與官僚系統, 喜歡小公司奮鬥的感覺, 但是也有很多人的唯一目的是把公司脫手賺錢. 在這個地方, "永續經營" 是沒有人會想到的概念. 不過真正擁有 "永續經營" 的才能的人也很少. 所以這些小公司在逐漸壯大以後, 大多便又因為經營與擴張方法錯誤而失敗消失殆盡, 就像是星星逐漸膨脹到最大亮光, 卻完全耗盡能量變成了沒有光芒的白矮星甚至黑洞一樣. 我覺得這是很奇異的事, 創業團隊經營小公司到起步以後就離開, 再換環境重新奮鬥一次. 就像是玻利瓦爾一樣, 為了摯愛的南美土地, 一個一個國家幫忙由西班牙人的統治裡解救出來, 但是一點也不想要去幫忙治國整頓. 這樣想, 也許玻利瓦爾便不能真正稱做是英雄. 但是某種程度來說, 他也可以說是一個了解自己才能的人. 如果能力在建國上, 那麼就專心建國吧, 讓那些能治理的人們去治理. 於是玻利瓦爾就以這樣的態度, 一國建完換另一國, 繼續在南美土地上走下去.圖片出處 Presidentes de Bolivia - Promobolivia.com
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[我認識的那些工程師們] 主廚前世
在這一行的人喜歡稱自己從前的工作是 "前世". 的確轉換工作往往有恍如隔世的感覺. 如果這樣的話, 那麼我的同事 M 的前世就是主廚了.
當 M 說起他的廚師前世時我瞪大了眼睛, "什麼? 你以前是主廚?" 他有點不好意思地笑說他不是 "那種主廚" 的主廚, 而只是主廚而已. 我猜他的意思是指他並不是那種米其林三星帶花的主廚. 他說曾經做過最高級的菜色是紐奧良式香辣烤魚上面擺上燉煮過的朝鮮薊. 聽到燉煮過的朝鮮薊時我忍不住咂嘴發出 "嗯~" 的聲音. M 是德國後裔. 他悠悠地談起經營農場的弟弟寄來了一箱各色無頭甘藍菜 (kale). 秋冬交際最為美味的是第一次霜降後的蔬菜, 葉莖為了抵抗寒冷推開厚重土壤, 生長減緩反而累積了菁華, 這時候的滋味最為濃厚豐美. 弟弟趁第一次霜降摘採收成了無頭甘藍菜, 有紅俄羅斯甘藍, 散葉甘蘭... M 口中提著這些我分辨不清的甘藍名字, 讓人覺得每一個音節都充滿了秋冬陽光落葉及肥沃黝黑濕潤土壤的氣息. 當 M 收到蔬菜以後, 便按照德籍媽媽的食譜, 洗淨葉莖切小塊燙熟後切末, 灑上一層薄薄的燕麥粉好讓湯汁濃稠, 再加入粗切的德國香腸燻肉或火腿, 加水蓋過, 小火慢燉隔夜. 無頭甘藍菜是適合燉煮的蔬菜, 會吸收燻肉的風味. 燉好之後配著水煮馬鈴薯或是裸麥黑麵包. M 述說食物的時候眼睛半瞇, 彷彿可以看見正燉煮著的無頭甘藍與香腸在面前冒泡. 他比起手勢告訴我氣泡應該要這樣冒起, 啵囉, 啵囉. 這道菜不需要技巧, 只需要耐心而已. 當他說完無頭甘藍的故事, 大家的話題便由香辣烤魚轉到紐奧良這個都市的獨特氣質了. 但是我的味蕾彷彿還在德國的火腿燉菜裡神遊, 久久無法自己.
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[斯土矽谷] Eichler 的現代建築風格
如果在矽谷的住宅區驅車, 你會在一簇簇群居的傳統平房裡偶然發現一整片呈現代幾何風格的社區. 這些屋子並非建於我們生活的 "現代" - 二十一世紀, 而是來自五O年代. 然而這些在當時藝術性遠遠超越同時代的住屋, 一直到今天, 它們的簡潔設計與直接線條仍然符合我們心中的 "現代風" 定義.
Joseph Eichler 是一位以現代建築聞名的戰後加州建商, 在五O年代到七O年代之間於北加州的舊金山灣區蓋了一萬多棟風格獨特的房子, 主要散佈在 Palo Alto (2700 棟), Sunnyvale (1100 棟) 等城市; 南加州與紐約也可以看到少數 Eichler 的作品. 這些房子現在被通稱為 Eichlers. 五O年代的傳統住屋大部分窄小不透光, 連第二套衛浴都算奢侈品. Eichler 首先聘請了名建築師萊特 (Frank Lloyd Wright) 的弟子 Robert Anshen 設計第一批住屋, 堅持使用最好的建材. 受到來自東方木造建築常用的透光白色紙門紙窗的影響, 以及萊特的 "把自然邀請入住屋" 的理念, 所有 Eichler 的房屋都以玻璃作牆 [註1], 透光的牆讓室內的人與室外的庭院合為一體, 庭院外圍以木造高牆與外界隔開保有隱私. 除了獨具風格的玻璃牆之外, Eichler 在屋子裡加入了許多在當時算是創新奇異的設計, 例如傳統隱藏於牆內的樑柱改成外露突顯直橫的簡潔對比, 屋頂大量採用天窗, 第二套衛浴為標準配備, 起居室及客廳飯廳間打通好讓整個屋子通風而明亮. 後期的 Eichler 房屋在入門處更多了天井, 讓人一打開門回到家就可以徜徉於綠意自然中. 圖片說明: 線條呈幾何狀的 Eichler 房屋, 門口的毛玻璃牆背後便是天井. 屋頂挑高加入玻璃窗及右上方的天窗強調採光. 屋頂下可見到外露橫樑. 攝於 Sunnyvale. 這些擁抱自然與天光的概念在現代建築中習以為常, 當時卻是前所未聞. 戰後經濟發展緩慢, 疲憊的加州人對這些新穎的建築不感興趣, Eichler 的房屋從來沒有真正賺錢過, 而到了一九六七年他的建築公司更陷入經濟困難而宣告破產. 和他的建築一樣, Eichler 本人的視界與理念也遠遠超越了他的時代. 他在當時是少數堅持把房子賣給任何宗教種族住戶的建商, 甚至退出國家建商協會 (National Association of Home Builders) 只因為協會不願意支持無種族宗教歧視的方針. 五十年後的現在, 這些在當時超越時代的建築在房屋市場又活躍起來, 人們競標未經改裝來自五O年代的原味 Eichler 房子, 房價在寸土寸金的矽谷飛漲, 住戶們甚至自組了保存建築的組織, 連當時原裝的燈飾也成為 Eichler 迷的收藏品. Eichler 變成了一種獨特的設計理念, 當時被遺忘的住屋風格受到報紙雜誌的重新討論, 連電影裡都有 Eichler 房子的身影 [註2]. 我並不是 Eichler 迷的一員, 但是在矽谷社區一棟棟頹圮老屋 [註3] 中尋找通風與採光良好室內外相呼應的夢想房子時, 卻不禁也為這些符合現代風格的住屋感到驚奇. Eichler 與他的建築已遠遠地超越了他的時代, 也許我們現在所在的二十一世紀, 才是屬於 Eichler 的時代.參考資料 Wikipedia - Joseph Eichler Eichler Homes of Southern California - 這個網站對 Eichler 的房子的設計和平面圖有詳細的介紹Enter the World of Eichler Design - 這是一個從孩提時代就住在 Eichler 屋的人的網站, 裡面有很多照片, 還有保存了當時 Eichler 公司製作的建商廣告單Sunnyvale Real Estate & Homes, Eichler Homes - 專賣 Eichler 房子的不動產經紀人網頁. 這種專作 Eichler 房子買賣的仲介在網上可以找到很多.YouTube 影片 以下是用 Eichler 房子拍的玻璃清潔劑廣告短片. 裡面可以看到大量的玻璃牆. (嗯... 我猜 Eichler 住戶們應該常常撞到玻璃吧... :D) 這一個影片是 Sunnyvale 市立圖書館拍的, 雖然裡面的 Eichler 屋非常老舊, 但是影片拍得很動人. 住戶是這棟 Eichler 屋的第一代居民, 從來沒有轉手過, 打算保存古董屋原有風貌流傳給子孫. 玻璃屋在一九八九的舊金山灣大地震只破了一片玻璃喔! ^^b附註 0. 雖然我有兩個朋友擁有 Eichler 的房子, 但是也不好意思把人家家裡的照片放在自己網頁上公開, 所以照片請大家去上面列的網頁上看吧. 1. Eichler 的房子最大特色就是玻璃牆. 然而玻璃牆最大的問題就是隔熱不佳, 冬天非常的冷. 房子不使用暖氣而採用埋在地底的暖管把地板加熱, Eichler 住戶們在冬天的暖管開銷每個月通常要美金兩百元 (台幣七千塊.)2. 沒錯, 這電影就是迪斯耐卡通 "超人總動員"!! 超人家族住的房子是 Eichler 屋!3. 本人的預算只夠買頹圮老屋... -_-
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非咖啡館第 106 號
Ideal Bar & Grill 位於 Santa Cruz 遊樂園 Broadwalk 和碼頭 (Santa Cruz Wharf) 之間, 左右都有七彩的歡樂氣氛. 這是一個不必多想即可好好飽餐一頓的地方, 裝飾得有如熱帶海洋餐館, 彩色陽傘棕櫚蕨類四佈, 貼著斗大的海報, 週一肋排九點九五, 週三緬因州龍蝦十一點九五, 週五頂級牛排十一點九五.
我們在幾隻龍蝦下肚以後點了濃縮咖啡, 好為晚間的碼頭漫步提神. 這裡其實在各種角度都不適合老饕, 卻是比一般美式餐廳更讓人的胃口感到舒服的平實地點. Ideal Bar & Grill 106 Beach St. Santa Cruz, CA 95060 831-423-5271http://www.idealbarandgrill.com/
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非咖啡館第 2218 號
有時候覺得也許就明亮桌椅而言, 餐廳反而是適合喝咖啡的地方. 不同的是食物的香味取代了煮咖啡的味道, 而且忙裡偷閒喝咖啡的人與飢腸轆轆的食客形色是不一樣的. 不過在度假的海灣, 即使連午餐這種每日必做的事情都帶了悠閒的慢步調.
我們到了 Aptos 的旅館詢問有沒有推薦的餐廳, 大廳先生指引我們到了位於 Santa Cruz 海灣的 Crow's Nest. 這裡的食物簡單地好吃, 可以點菜單上沒有的菜 (誠懇的侍者會幫你向大廚要求), 而且茶是可以續茶包而不只是續熱水的. 面向海邊的桌椅有著盡可能大的玻璃窗, 映在眼簾的只有海, 木窗, 和白色桌巾. 非咖啡館的濃縮咖啡不像咖啡館的那麼香, 不過我是用眼睛喝咖啡的人, 對於滿眼的藍色海洋已經覺得很滿足了. Crow's Nest Restaurant 2218 E. Cliff Drive Santa Cruz, CA 95062 831-476-4560http://www.crowsnest-santacruz.com/
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咖啡館第 3932 號
Peet's 是在矽谷除了 Starbucks 外最常見到的咖啡館. Alfred Peet 是荷蘭移民, 家族經營茶與咖啡生意. 三十五歲那一年搬到舊金山灣區, 一九六六年在柏克萊開了自己的第一家咖啡館.
原來 Peet's 是加州的產品啊. 卻常常被拿來和西雅圖為基地的 Starbucks 比較. 我的朋友習慣每天以一杯 Peet's 的濃縮咖啡開始自己的早晨, 當街角的 Peet's 整修關門時, 他改到附近的 Starbucks, 卻因為不夠香濃而只好連叫了三杯濃縮咖啡. 我之前從來沒有去過 Peet's, 因為印象中似乎座位總是不夠, 不管是朋友住的城市或是 Peet's 的發源地柏克萊. 而我並不是那種為了純喝咖啡而進咖啡館的人, 說來應該是比較喜歡聞著煮咖啡的香味聊天和觀察咖啡館裡來往的人們. 但是我還是決定到了附近 Rivermark 的 Peet's 試試. 可惜就和 Yelp 上說的一樣, 雖然空間大但是並不適合坐下來, 氣氛與冷氣強度上感覺更像公司咖啡舖的延伸. 我們只坐下來喝了五分鐘就離開了. 也許, Peet's 還是適合外帶吧. PEET'S SANTA CLARA 3932 Rivermark Plaza Santa Clara, CA 95054 408-213-0810http://www.peets.com/
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咖啡館第 5237 號
Barefoot Coffee Roasters, Inc. 這是一家坐落在不起眼的 shopping mall 裡不起眼的無名小店. 我在旁邊的家用品店 Bed Bath and Beyond 來回進出了幾十次, 都沒有注意到這家咖啡館. 但是在咖啡老饕的圈子裡, 這是一家有名的個性小店, 只使用當天烘焙的豆子, 堅持手煮咖啡. 我在
Yelp 裡偶然找到了這家咖啡館, 網上一位名叫布萊恩的先生大力推薦這個地方, 但是也更多評論是毀譽參半. 於是一天 S 說, 我們去喝咖啡吧. 我們就跳上車開到了這個經過多次沒注意過的小咖啡館.
店裡的氣氛果然就像大學城旁的個性咖啡館般, 深棕色牆壁加上現代抽象畫與線條鮮明的彩色木椅, 泡咖啡的年輕小妹臉上畫了深色眼影染了頭髮. 感覺像是穿著破舊割裂牛仔褲舌頭上穿金屬環的年輕人來的地方. S 點了冰摩卡, 我點了拿鐵. 唔, 是很濃的拿鐵, 喝完了會心悸. 也許這才是真正按照 "一份濃縮咖啡兩份牛奶" 調配的拿鐵, 而不是一般咖啡館所點到的 "一份濃縮咖啡加無限多牛奶". 據咖啡老饕們的說法, 也許不是每個人都喜歡這裡的氣氛, 而且座位也許很難找, 但是這裡的咖啡是別的地方沒得比的. 小店還有自己的個性網站 , 說是網站更不如說是像 blog, 不定時更新活動訊息以及關於咖啡的資訊, 有時還會開設煮咖啡課程. 我一直不知道矽谷這種充滿如御宅族般大部分時間盯著電腦的工程師的地方, 會有咖啡個性小店的存在. 雖然不完全適合我, 但是發現與眾不同的咖啡館也是一種喜悅. Barefoot Coffee Roasters, Inc. 5237 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051 408-248-4500http://www.barefootcoffeeroasters.com
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[斯土矽谷] 聖塔克拉拉教堂
聖塔克拉拉教堂的鐘樓
一連天氣晴了幾個星期, 天空恢復成平日連一絲白雲都沒有的巨大藍色浪板, 讓人不得不承認加州的多雨冬季已經過完了, 風鈴在窗旁叮叮咚咚地催著我們趁好天氣出門晃晃. 遇到無所事事的星期天下午, S 和我總喜歡換上牛仔褲跳上重型摩托車出門兜風去, 隨著風吹拂髮絲與飛揚的薄衫. 這是我們自己的摩托車日記. 去哪裡好呢? 去聖塔克拉拉教堂吧.
S 的五百三十五西西重型摩托車
我們住的小城聖塔克拉拉 (Santa Clara), 是以義大利女聖人克拉拉 (Saint Clare of Assisi) 命名的. 十二世紀末, 聖塔克拉拉出生於義大利的阿西西 (Assisi), 十六歲時聽了聖佛朗西斯 (Saint Francis of Assisi, 西班牙文是 San Francisco, 也就是我們知道的舊金山) 的講道大受感動, 決定離家出走追隨他. 聖塔克拉拉創始了修女教會 Order of Poor Ladies, 終其一生跟從聖佛朗西斯, 不僅在聖人臨終的時候照顧他, 也以對他的忠心聞名, 有時被人稱為 "另一個佛朗西斯". 聖塔克拉拉死後被封為聖人, 在二十世紀更被教宗封為 "電視的守護神", 因為據說她在臨終病重時無法參加彌撒, 但是在自己的病床上竟然奇蹟似地在牆上看見了彌撒的影像並且內容聽得清清楚楚. (嗯哼, 我家的電視迷 S 是因為這樣才決定定居聖塔克拉拉的嗎?? ^^;) 聖塔克拉拉和聖佛朗西斯年紀差十二歲, 還是芳華少女時便離家跟隨對方直到病重死亡, 這樣的故事幾乎讓人推想起了愛情的可能. 不過牽扯上男女之愛可是對天主教與聖人褻瀆的想法呢. 西班牙傳教士將舊金山以聖佛朗西斯命名, 距離舊金山四十英里的小城以聖塔克拉拉命名, 兩個城市相離不遠, 正好符合了聖塔克拉拉一生追隨聖佛朗西斯的決心. 聖塔克拉拉教堂
聖塔克拉拉教堂由西班牙傳教士建於一七七七年. 經歷了洪水地震, 西班牙殖民及墨西哥政權之後, 今日的教堂是天主教聖塔克拉拉大學校園的一部份. 耶穌會員由一八五一年開始使用教堂作為學校, 四年後被認可成為大學, 是加州最古老的高等學院之一, 比著名的史丹福 (建於一八九一年) 及柏克萊大學 (建於一八六八年) 都還要歷史悠久. 校園地圖
即使建地窄小, 週日午後寂靜的校園卻是適合漫步的地方. 充滿西班牙殖民時代風格, 教堂的建築採用白牆紅瓦, 水池舖滿了彩色瓷磚, 長廊的屋頂上可以見到黑色木樑. 教堂前的八個白色十字架紀念了在薩爾瓦多內戰中犧牲的耶穌會士們. 教堂外矗立著三個聖者的青銅雕像, 包括了聖約翰, 聖塔克拉拉, 和聖佛朗西斯. 塔頂的鐘是由西班牙國王亞丰索十三世 (Alfonso XIII) 贈與, 到今日仍可以聽見悠揚的鐘聲. 教堂前的聖塔克拉拉雕像
西班牙風格的門窗
舖滿彩色瓷磚的水池
原有的教堂建築是以阿土壁 (adobe) 蓋成: 先用黏土, 沙, 和稻草混合以木框壓型作成土磚, 在大太陽下曬乾. 做好的土磚堆砌起來再糊上黏土作成土牆. 經過洪水地震, 阿土壁建築早已不再, 只留下一面土牆供人憑弔. 阿土壁. 從切面可以看見裡面的土磚.
長廊
長廊
每當週末教堂的鐘聲響起, 我們總是忍不住停下手邊的事情, 傾聽悠揚洗滌心靈的鐘聲. 有時這鐘聲足以召喚我們, 從躲著烈日的陰涼屋子裡走出, 騎著摩托車或自行車到聖塔克拉拉的校園蹓躂. 兩個人都不是天主教徒, 但是我們喜愛教堂長廊的寧靜和花園的多彩. 草地上可以看見三三兩兩或坐或臥閱讀的年輕學生們. 運氣好的話在教堂旁還可以側耳聽見正在排練聖歌的清亮優美女聲及鋼琴伴奏. 這裡並不是繁複多工的歐洲巴洛克教堂或是幽暗充滿歷史的古歌德教堂, 但是聖塔克拉拉教堂帶給了我們這些小城居民騎車兜風十分鐘內可達的小小樂趣. 黑鐵鑄門前的 S 與我
參考資料Clare of Assisi - Wikipedia California Mission History: Santa Clara de Asís Santa Clara University - Mission History
標籤: 斯土矽谷
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